Qëllimi i eventeve të modës po ndryshon. Tanimë çdokush mund t’i ndjekë ato
Për blerësit dhe editorët e modës, New York Fashion Week (Java e Modës në Nju Jork), e cila filloi më 12 shkurt, shënoi fillimin e turneut njëmujor, i cili zhvillohet dy herë në vit të shfaqjesmë të madhe në botë. Londra, Milano dhe Parisi vijnë pas tij në radhë; dhe në vjeshtë ata përsërisin ‘qarkun’.
Shumë nga qendrate modës në tregjet në zhvillim, nga Shangai në Mumbai, janë gjithashtu duke organizuar shfaqje ekstravagante. Me sfilatën që zgjat 10 deri në 15minuta dhe qëkushton disa miliona dollarë, shumë nga komentatorët e industrisë pyesin veten në qoftë se ekzistojnë mënyra më të mira për markat e modës për t’i shpenzuar buxhetet e marketingut në vend që t’i bëjnë paradë produkteve të tyre në shfaqje pa fund. Ende, të paktën për momentin, ato mbeten thelbësore që biznesi të shesë veshjet luksoze bombastike.
Shtëpitë e modës marrin pjesë në to për dy arsye. Së pari, për shkak se blerësit nga dyqanet dhe shitësit e tjerë me pakicë janë pjesë e audiencës, të gatshëm për të nënshkruar kontrata, nëse u pëlqen ajo që shohin. Së dyti, si një përpjekje nëkonsolidimtë markës, me qëllim që t’i bindë konsumatorët se ajopo ecën ende në njëhap me kohën. Gjatë viteve të fundit, kjo e dyta është kthyer në motivin kryesor.Kjo pondodh kryesisht për shkak se markat luksoze kanë reduktuar ndërmjetësin në zinxhirët e tyre të shpërndarjes. Më shumë se 80% e këpucëve, çantave dhe produkteve të tjera që mbajnë etiketën Prada tanimë po shiten në dyqanet e vetë firmës, në krahasim me rreth 50% nga një dekadë më parë. Për Burberry, pjesa është rritur nga më pak se 40% në më shumë se 70% për të njëjtën periudhë. Pra, shfaqjet e modës po zhvillohen më pak,mesynimin e shitjessë koleksionit të fundit blerësve të tjerë që performojnë si shitës me pakicëdhe më shumë me qëlliminpër t’i komunikuar imazhin e markësnjë publiku më të gjerë.
Moda po ndryshon më shpejt se dikur: markatnuk mund të prezantohen mëvetëm me dy koleksione në vit. Ato lançojnë seri të reja artikujsh më shpesh, duke organizuar në shumë rasteeventet e tyre publicitare. Por eventet kryesore të modës mbeten ende imazhi i ndriturprincipal i një përpjekjeje më të ndërlikuarpromovuese.
Franca Sozzani, editor i Vogue Italia, thotë se shumë pak ka ndryshuar në skenën e eventeve kryesore. Por teknologjia dixhitale dhe media sociale poibëjnë ato më të arritshme për publikun. Shumica tani transmetohen drejtpërsëdrejti online. Sikundër po ndodh me botimin e librit, kjo do të thotë se tani ka legjione të’influencuesve’ të modës, me një numër të madh pasuesish në Twitter, Instagram dhe Pinterest. Një studim i kohëve të fundit të industrisë luksoze nga Boston Consulting Group (BCG) arriti në përfundimin se ‘thashethemet’tejkaluan vitin e kaluar revistat si ndikuesi më i madh në vendimet e blerjes sëkonsumatorëve.Burberry ka udhëhequr rrugën:ishte një nga të parat që shfaqi live ekzibicionet e saj, dhe shtatorin e kaluar u bë e paraqë përdori funksionin e‘blej’ të Twitter-it, duke umundësuar konsumatorëve të blejnë artikuj direkt nga sfilata. Shfaqjadrejtpërdrejti në internet ndihmon firmat e modës të mbledhin informacion mbi fansat: Marc Jacobs, një projektues amerikan, e ka përdorur atë për të siguruar adresa të postës elektronike, duke bërë që fanatikët të regjistrohen paraprakisht për transmetime live në këmbim të shansit për të fituar bileta për eventin.
Industria luksoze në vitet 1990 përkufizohej me rritjen e markave globale. Vitet 2000 konsistonin në të gjitha ato marka që ‘gllabëronin’ kontrollin e ‘përvojës’ së shitjes me pakicë ofruar konsumatorëve. Raporti BCG parashtron se në dekadën e ardhshme, industria do të përqendrohet në njohjen e konsumatorëve individualë. Eventet e modës janë pjesë e këtij modeli.