Konsumatorët amerikanë po bëjnë më shumë blerje. Më 15 shkurt, Departamenti i Tregtisë raportoi se blerësit shpenzuan 3.8% më shumë në janar se sa në dhjetor, të pashqetësuar nga rritja e inflacionit dhe pasiguria e lidhur me Covid-19, shkruan The Economist.
Kjo ishte rritja më e shpejtë mujore në gati një vit. Një pjesë e këtyre shpenzimeve janë për veshje të reja. Edhe në vende të tjera, shitësit e veshjeve po rrisin fitimet.
Në Britani, moda ishte i vetmi sektor ku u rritën shitjet online muajin e kaluar, në bazë vjetore, sipas shoqërisë së konsulencës Capgemini.
Ndërsa pasarelat dhe festat e koktejeve po zhvendosen nga Nju Jorku, i cili sapo ka organizuar javën e vet të modës, në Londër, ku do të mbahet java tjetër, perspektiva në biznesin e veshjeve është po aq e ndritshme sa fustanet me ngjyra pastel që po bëjnë bujë këtë sezon.
Markat e nivelit të lartë si Christian Dior (në pronësi të gjigantit luksoz francez LVMH) ose Gucci (pjesë e Kering, një tjetër kompani franceze), janë relativisht imune ndaj trazirave ekonomike.
Njerëzit që mund të përballojnë financiarisht veshjet e tyre, mund të pësojnë rënie të të ardhurave gjatë krizave ekonomike, por nuk e kanë problem blerjen e veshjeve shumë të shtrenjta. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për markat më pak luksoze të modës. Sidoqoftë, edhe ato, kanë pasur një ecuri të mirë kohët e fundit.
Marka amerikane Ralph Lauren hapi 40 dyqane të reja vetëm në tremujorin e tretë të vitit të kaluar, duke përfshirë një dyqan kryesor në Milano, si dhe dyqane të tjera në Atlanta, Chicago, Detroit dhe Majami, shpesh në rrugët më të frekuentuara të këtyre qyteteve.
Shefi i saj, Patrice Louvet, mendon se konsumatorët do të vazhdojnë të blejnë veshjet e markës dhe thotë se firma e tij “po lulëzon”. Shitjet e markës Hennes & Mauritz (H&M), janë kthyer në nivelet para-pandemike dhe fitimet janë nga më të lartat ndër vite.
Helena Helmersson, e cila mori detyrën e shefes ekzekutive të kompanisë në janar 2020, pak para se Covid-19 të godiste Europën, deklaroi se dëshiron të dyfishojë shitjet e grupit suedez deri në vitin 2030 dhe të arrijë një diferencë operative mbi 10% brenda tre viteve, nga më pak se 2% në vitin 2020 dhe 7.7% në vitin 2021.
Zonja Helmersson dhe zoti Louvet reflektojnë një optimizëm në industri pasi ajo po kalon pasojat e shkaktuara nga pandemia. Por nuk duhet ta hapin kaq shpejt shampanjën për të festuar. Kompanitë e veshjeve, veçanërisht ato që shesin për masat, përballen me një sërë sfidash.
Disa nga këto, si dixhitalizimi dhe qëndrueshmëria, i paraprijnë Covid-19. Pandemia ka grumbulluar edhe më shumë, nga pengesat e zinxhirit të furnizimit dhe kostot e larta të transportit, deri tek mungesat e punëtorëve.
Për më tepër, për shkak të kapriçiove të autokracisë më të populluar në botë, një hap i gabuar mund t’u kushtojë firmave shumë para. Shitjet e H&M në Kinë ranë vitin e kaluar, pasi kompania shprehu shqetësime rreth akuzave për punë të detyruar në rajonin Xinjiang.
Suksesi i markave të veshjeve vitin e kaluar u nxit nga rrethana të pazakonta, që nuk do të zgjasin. Kufizimi i kërkesës për shkak të karantinave, nxiti një valë “blerjesh hakmarrëse” kur dyqanet u rihapën më në fund. Xhepat e blerësve ishin mbushur nga paratë e ndihmave qeveritare.
Dhe pandemia ishte gozhda e fundit në arkivol për disa kompani më të dobëta, duke reduktuar konkurrencën në një treg tashmë të tejmbushur: marka si Topshop, Laura Ashley dhe TM Lewin, falimentuan në Britani, dhe Ann Taylor, Brooks Brothers dhe J. Crew, falimentuan në Amerikë.
Tani që konsumatorët nuk po marrin më çeqe nga qeveria, dhe e kanë mbushur gardërobën e tyre, ata mund të bëhen më të përmbajtur.
Ndryshe nga klientët e pasur të markave luksoze, të cilët vështirë se do ta vënë re se një çantë dore që kushtonte 5,000 dollarë në vitin 2019, tani është 8,000 dollarë (çanta klasike e Chanel), klientët e markave më të lira, mund të kundërshtojnë çmimet më të larta. Investimet e nevojshme në dixhitalizim dhe qëndrueshmëri, do të ndikojnë në përfitimet e markave të lira.
Reagimi
Ndryshe nga klientët e pasur të markave luksoze, të cilët vështirë se do ta vënë re se një çantë dore që kushtonte 5,000 dollarë në vitin 2019, tani është 8,000 dollarë (çanta klasike e Chanel), klientët e markave më të lira, mund të kundërshtojnë çmimet më të larta. Investimet e nevojshme në dixhitalizim dhe qëndrueshmëri, do të ndikojnë në përfitimet e markave të lira.
Modele më të reja
Për sa i përket konkurrencës, disa marka janë zhdukur, por disa fytyra të reja duken shumë më kërcënuese për pjesën e tregut të zënë nga gjigantët e veshjeve.
Kompanitë si Shein, një kompani kineze që shet veshje të lira, kompania britanike Asos apo ajo gjermane Zalando, po bëhen gjithnjë e më shumë popullore. Ato po kërkojnë gjithashtu mënyra për të tërhequr “fashionistët” e rinj. Kjo mund të jetë arsyeja pse analistët parashikojnë një rritje më modeste të shitjeve të H&M. Çmimi i aksioneve të firmës, është më i ulët se para pandemisë.
Në raportin vjetor mbi gjendjen e biznesit të veshjeve, shoqëria e konsulencës McKinsey, parashikon se uljet dhe moda e luksit do të vazhdojnë të tërheqin investitorët këtë vit. Shitësit me pakicë të tregut të mesëm mund të shijojnë një ose dy sezone të tjera të blerjeve në masë. Pas kësaj periudhe, perspektivat e tyre duken më të paqarta.
Pritshmëritë
Uljet dhe moda e luksit do të vazhdojnë të tërheqin investitorët këtë vit. Shitësit me pakicë të tregut të mesëm mund të shijojnë një ose dy sezone të tjera të blerjeve në masë. Pas kësaj periudhe, perspektivat e tyre duken më të paqarta.